Pozdrav svima, dugo ste me zamolili da pokažem kako pretvoriti napajanje računala u punjač za automobilsku bateriju ili laboratorijski napajanje.
Pa, pribavite se naoružanima za lemljenje, kao što je došao ovaj dan, ali prije nego što započnemo primijetiti da tijekom preispitivanja treba primijetiti izuzetnu opreznost jer ćemo se nositi s visokim naponom.
Tijekom puštanja u pogon, uvijek provjerite je li napajanje isključen iz mreže, i neće biti suvišno iscjedak lampa prostran elektroliti na brodu napajanje, ili nakon putovanja pričekati nekoliko minuta dok shunt otpornika nisu njihova protočni kapacitet. Shema koje ćemo mijenjati prilično popularan, što je više uobičajeno poznat kao „shemu talijanskog” vrijedi i za „U” oblik napajanja na temelju TL494. Moderni napajanje su izgrađena na različitim čips PWM najčešćih jedinica na temelju regulatora TL490 napajanje PWM ili KA7500 svog analognog i usporedne LM339. Ranije nikada nisam razgovarao o procesu promjene od napajanja, jer vjerujem da je lakše prikupiti novu napajanje sa svojim vlastitim rukama nego ponoviti računalo.
Iako u ovoj mreži postoji mnogo arhiva o ovoj temi, ali sve nam govori o obradi određenih napajanja, nema univerzalnih metoda i ne može biti. Morao sam znoj da bi napajanje posao kako treba, talijanski sklop radi (ima u arhivi na kraju članka), ali to primijeniti na na temelju TL494 i napajanje komparatora LM339 će morati izbaciti pola kruga, iako vrlo pažljivo kako bi bili sigurni smo ne bacajte što je potrebno za rad.
Stoga je odlučeno napraviti izuzetno pristupačan priručnik za prepravku napajanja, sve će biti vrlo jasno na slikama iu najmanjim detaljima.
Najprije morate pronaći napajanje. Prikladni blokovi ugrađeni na jedan TL494 ili su moderniji pomoću komparatora LM339 i sabirnice TL494.
Za početak, možemo zatvoriti zelenu žicu na bilo koji od crne, pokretanje ovog napajanja, ventilator počne okretati, što znači da je uređaj radi, ali ne treba biti lijen da bolje multimetrom provjerite napon na izlazu napajanja.
Kako ćemo znati da smo od 3,3 volti, 5 volti i 12 volti, ako je sve normalno otvoriti slučaj, izvadite karticu i desoldering sve žice ostavljajući samo par crno, par žute i zelene žice. Potrebni su za testove, kasnije će ih zamijeniti ili ukloniti.
Nadalje, također je moguće da se baci dioda sklopova na linijama 5 i 3,3 volta, a kondenzator 12 V autobus zamjenjuje 25, a po mogućnosti 35 ili 50 V, kapaciteta 1000 do 2,2 tisuća microfarads.
Vrlo je vrlo poželjno koristiti kondenzatore s niskim unutarnjim otporom.
Sada ćemo ozbiljno pogledati TL494 čip, (u mom slučaju postoji analogni K7500), mi lemljenje sve što ide na prvi pin čipa, to je obično nekoliko otpornika.
Zatim, pogledajte zaključke 13, 14 i 15 istog čipa, najvjerojatnije će svi biti zatvoreni jedni s drugima, trebate odspojiti 15 izlaz iz ostale dvije, točnije, od 13. i 14. godine. Osobno sam prerezao stazu, pa su zaključci 1 i 15 već objesili u zraku, idemo dalje.
Ista se operacija provodi s iglom 16, oslobađajući ga od ostatka remena. Dalje, uzmemo svaki otpornik s otporom od 2,2 kilograma, povucimo ovaj otpornik iz mase napajanja (tj. Od crne žice) do prvog zatika čipa.
Zatim pronađite promjenjivi otpornik od 20 kΩ i spojite ga kao što je prikazano na fotografiji.
U teoriji smo spremni prilagoditi napon, ali ništa ne treba provjeriti.
Dalje, pronaći par otpornika otpor 0,1 ohma snage otpornika svakih 5 vata ih povezuju paralelno i spajaju jedan terminal težine snage, drugi kraj otpornika 16 spaja na TL494 čip, taj otpornik će imati kao strujni senzor.
Da svi))) Ne... obavlja samo pola posla, onda morate preuzeti datoteku koja se nalazi na kraju članka, tu je tiskana pločica u programu «sprinta layout», koji sam učinio za vas i detalje potpisali. Sve točke na ovoj ploči moraju biti povezane s odgovarajućim točkama, koje su označene na dijagramu, sada svi momci.
Možete se radovati i otići na testove, učinio sam sve na izgledu, kao što sam morao eksperimentirati.
Sada trebaš kultivirati cijelu stvar. Žice koje idu iz domaće ploče trebale bi biti prosijane i što je moguće kraće, mjesta njihovih veza su poželjna, pa čak i nužno ispunjena smolom ili vrućim taljenjem. Razdvajanje žice može uzrokovati neispravnost cijele strukture.
Sada zatvaramo zelenu žicu s crnom, ali prije toga uvijek uzmemo sigurnosnu lampu vat za 40, 60 i spojimo napajanje mrežom samo preko ove žarulje, inače bi vatromet mogao biti moguć na vratima.
Trčanje izvor napajanja, podesivi prvi napon, provjerite je li sve u redu, te je kontinuirano podesiva u rasponu od pola do više od 15 volti, a može biti veća, ali napajanje će se koristiti kao punjač za akumulatori, a tu je i 15 volti dovoljno puna. Vožnje Napajanje nekoliko minuta, moguće je čak i sa malim opterećenjem, ako sve ide dobro uklonimo sigurnosne lampe i spojiti na izlaz napajanja ozbiljnijeg napora u mom slučaju galogenki 60 vata.
Multimetar prikazuje vrijednost struje u krugu i kao što vidite da je struja također savršeno regulirana, možete se ukloniti usput više od 10 ampera. Ostaje samo povezivanje manje normalnog voltametra, na primjer kineskog, digitalnog, za par tri dolara i na dobar način, povezati kako slijedi.
Moguće je izmijeniti ovaj izvor napajanja uz zaštitu od obrnutog polariteta, ali ovo je još jedna priča... Hvala svima na vašoj pozornosti.
autor; AKA Kasyan
Jedna misao na "Kako napuniti punjač iz napajanja računala"
Dobar dan, draga AKA Kasyan. Ja sam vsep temelji PSU napajanje GP-300ATX 12V P4A 300W (iako još nije stavljen na izlazu Conder 35 volti, stoji na 16, a ne onemogućen 5 i 3,3 volti) povezan preko ventila 220, kontrolira napon, daje do 3 volta na izlazu i lampica svijetli (55 watt auto svjetiljka spojena je na izlaz). Isto vrijedi i za tekuće, a struja je samo 1,4 A maksimum. Što sam učinio pogrešno? S poĹĄtovanjem, Victor.
Napajanje iz računala koje se može obaviti
Kako napraviti DC izvor napajanja s računala
150 Ohm - poklopac - toplinski stezaljka - estriha Napajanje se može naći negdje što nije potrebno. U slučaju ciljane akvizicije - od 10 USD. Jeftinije nisam vidio. Preostale stavke ovog popisa su jeftine i nisu rijetke. Od alata trebat će vam: - pištolj za ljepljenje a.k.a. vruće ljepilo (za montažu LED) - lemljenje i pripadajući materijal (kositar, fluks) - bušilica - bušilica promjera 5 mm - odvijač -
Dakle, prva stvar koju sam napravila bilo je provjeriti izvedbu ovog PSU-a. Uređaj se pokazao korisnim. Odjednom je moguće odrezati utikač, ostavljajući 10-15 cm na strani utikača, tk. to može biti korisno za vas. Važno je napomenuti da morate izračunati duljinu žice unutar PSU, tako da je dovoljno za priključke bez istezanja, ali i tako da ne zauzima sav slobodni prostor unutar PSU.
Sada morate razdvojiti sve žice. Za njihovu identifikaciju, možete pogledati ploču, ili bolje, na mjestima na kojima idu. Mjesta moraju biti potpisana. Općenito, postoji općenito prihvaćena shema kodiranja boja, ali proizvođač vašeg PSU možda je drugačije obojio žice. Da biste izbjegli "neponyatok", bolje je identificirati žice sami.
Evo moje "žičane gama". Ako nije u zabludi, ona je standardna. Od žutog do plave, mislim, jasno je. Što znače dvije manje boje? PG (kratica za "power good") je žica koju koristimo za instalaciju LED indikatora. Napon je 5V. ON je žica koja mora biti zatvorena s GND-om kako bi uključila napajanje. U napajanju postoje žice koje ovdje nisam opisao. Na primjer, ljubičasta + 5VSB. Nećemo koristiti ovu žicu, tk. trenutna granica za to je 1A. Dok se žice ne ometaju, trebamo bušiti rupu za LED i napraviti naljepnicu s potrebnim informacijama. Sama informacija može se naći na naljepnici tvornice koja se nalazi na jednoj strani BP. Prilikom bušenja, treba paziti da metalni čipovi ne dođu u uređaj jer to može dovesti do krajnje negativnih posljedica.
Na prednjoj ploči PSU-a odlučio sam instalirati stezaljku. Kod kuće nalazila se cipela na 6 terminala, koja su mi odgovarala.
Bio sam sretan, jer utorima u BP-u i rupe za pričvršćivanje jastučića podudaraju, pa se čak i promjer približio. U suprotnom, potrebno je reamati utore za BP ili bušiti nove rupe u PSU. Utikač je instaliran, sada možete ukloniti žice, ukloniti izolaciju, uvrtanje i kositra. Izlazim 3-4 žice svake boje, osim bijele (-5V) i plave (-12V), jer ih u BP jedan po jedan.
Prvi je uhvaćen - donio je sljedeći.
Sve žice su konzervirane. Može se stezati u terminalu. Instaliranje LED-a uzeo sam običnu zelenu LED indikator, obično crveno svjetlo pokazivača (pokazalo se malo svjetlije). Na anode (duge noge, manje masivne strana LED glava) lem žica siva (PG), koji je prethodno topline psihijatar ražanj. Na katodi (kratka noga, masivniji dio u LED za glavu) solder prvi otpornik na 120-150 ohma i otpornik na drugom terminalu lemni crne žice (GND), koji se također ne zaboraviti staviti na prethodno topline skupljanja. Kada je sve lemljeno, gurnite toplinsku skupinu na LED vodiče i zagrijte.
Ispada da je to vrsta stvar. Istina, malo sam pregrijavao skupljanje topline, ali to nije zastrašujuće. Sada postavljam LED u rupu, koju sam bušila na samom početku.
Napunite vrućim ljepilom. Ako nije, možete ga zamijeniti super ljepilom.
Prekidač napajanja
Odlučio sam instalirati prekidač na mjesto gdje su žice izašle van izvora napajanja.
Izmjerio sam promjer rupa i potrčao da tražim odgovarajuću prekidač.
Malo kopanje i pronašao savršenu sklopku. Zbog razlike od 0,22 mm, savršeno je stajao na mjestu. Sada prekidač prekidača ostaje začepljen ON i GND, a zatim je ugrađen u kućište.
Glavni posao je obavljen. Još uvijek ostaje maraton.
Repovi žica koji se ne koriste moraju biti izolirani. To sam učinio toplinskim skupljanjem. Bolje je izolirati žice iste boje zajedno.
Svi su užad uredno smješteni.
Vratimo poklopac, uključujemo ga, bingo! Ova jedinica napajanja može primiti mnogo različitih napona, koristeći potencijalnu razliku. Napominjemo da ova metoda ne funkcionira za neke uređaje. Ovdje je raspon naprezanja koji se mogu dobiti. U zagradama, prvi je pozitivan, drugi negativan. 24.0V - (12V i -12V) 17.0V - (12V i -5V) 15.3V - (3,3 V i -12V) 12.0V - (12V i 0V) 10.0V - (5V i -5V) 8.7V - (12V i 3.3V) 8.3V - (3,3 V, a -5V) 7.0V - (12V i 5V) 5.0V - (5V i 0V) 3,3 V - (3,3 V i 0V) 1.7V - (5V i 3.3V) -1.7 V - (3.3V i 5V) -3.3V - (0V i 3,3 V) -5.0V - (0V i 5V) -7.0V - (5V i 12V) -8.7V - (3,3 V i 12 V) -8.3V - (-5V i 3,3 V) -10.0V - (-5V i 5V) -12.0V - (0V i 12V) -15.3V - (-12V i 3,3 V) -17.0V - (-12V i 5V) -24.0V - (-12V i 12V)
Tako smo dobili konstantan izvor napona s zaštitom od kratkog spoja i ostalih bunjeva. Ideje za racionalizaciju: - Koristite samokvažne jastučiće, kao što je ovdje predloženo, ili upotrijebite terminale s izoliranim janjetinama da još jednom propustite odvijač.
Gdje mogu primijeniti napajanje računala
Danas nije neuobičajeno pronaći napajanje računala u spremištu. Takve stvari ostaju iz starih stručnjaka sustava, dolaze iz posla i tako dalje. U međuvremenu, jedinica za napajanje računala nije samo otpad, već i vjerni pomoćnik kućanstva! Riječ je o tome što se može napajati iz napajanja računala te će se danas raspravljati...
Prijemnik električne energije iz napajanja računala. Lako je!
Na primjer, možete napajati prijemnik za automobil iz napajanja računala. Tako dobijte glazbeni centar.
Da biste to učinili, dovoljno je pravilno napajanje 12 V na odgovarajuće kontakte auto radija. I ti isti 12V su već dostupni na izlazu napajanja. Da biste pokrenuli napajanje, potrebno je zatvoriti krug napajanja uključivanjem uzemljenja (GND). Ovo nije lukav izum koji vam omogućuje uživanje u glazbi u garaži bez radija u automobilu. Dakle, ne morate isprazniti bateriju.
Isti napon se može provjeriti za LED i žarulje sa žarnom niti, koje su namijenjene za ugradnju u osobni automobil. S xenon svjetiljkama bez poboljšanja, fokus neće raditi.
Kako napraviti inverter za zavarivanje iz napajanja računala vlastitim rukama?
- Načelo inverznog zavarivanja
- Alati potrebni za proizvodnju invertera
- Redoslijed sastavljanja stroja za zavarivanje
- Prednosti stroja za zavarivanje iz napajanja računala
Pretvarač za zavarivanje iz napajanja računala vlastitim rukama postaje sve popularniji i među profesionalcima i među amaterskim zavarivačima. Prednosti takvih uređaja su da su udobne i lagane.
Uređaj za pretvorbu zavarivanja.
Korištenje napajanja invertera omogućuje kvalitativno poboljšanje karakteristika luka za zavarivanje, smanjujući veličinu transformatora napajanja i tako olakšavajući težinu uređaja, što omogućava lakše podešavanje i smanjenje raspršivanja tijekom zavarivanja. Nedostatak stroja za zavarivanje invertera je znatno veća cijena od analognog transformatora.
Da ne biste prekomjerno platili velike iznose novca za zavarivanje u trgovinama, sami možete napraviti inverter za zavarivanje. Da biste to učinili, potrebna vam je radna jedinica napajanja računala, nekoliko električnih mjernih instrumenata, alata, osnovnih znanja i praktičnih vještina u električnom radu. Također, bilo bi suvišno stjecati odgovarajuću literaturu.
Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, tada biste trebali zatražiti spreman aparat za zavarivanje u trgovini, inače, u najmanju pogrešku prilikom montaže, postoji opasnost od električnog udara ili spaljivanja svih električnih ožičenja. Ali ako imate iskustva u sastavljanju sklopova, obnavljanju transformatora i stvaranju električnih aparata, možete sigurno nastaviti s montažom.
Načelo inverznog zavarivanja
Shematski dijagram pretvarača.
Inverter za zavarivanje sastoji se od mreže za smanjenje napona transformatora napajanja, stabilizatora prigušnica, koji smanjuju strujno napajanje i blok električnih krugova. Za krugove možete koristiti MOSFET ili IGBT tranzistore.
Načelo rada pretvarača je sljedeće: izmjenična struja iz mreže usmjerena je na ispravljač, nakon čega DC modul pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu struju s povećanom frekvencijom. Tada struja odlazi na visokofrekventni transformator, a na izlazu iz njega dobiva se struja zavarenog luka.
Povratak na sadržaj
Za montažu zavarivačkog pretvarača od napajanja, potrebni su sljedeći alati:
Povratni krug napona TL494 u napajanju računala.
- lemljenje;
- odvijači s različitim vrhovima;
- kliješta;
- žice za rezanje;
- bušilica ili odvijač;
- krokodili;
- žice potrebnog poprečnog presjeka;
- tester;
- multimetar;
- potrošni materijal (žice, lemljenje za lemljenje, električna traka, vijci i drugo).
Da biste izradili aparat za zavarivanje iz napajanja računala, potrebni su materijali za stvaranje tiskane pločice, getinaka i rezervnih dijelova. Da biste smanjili količinu rada, obratite se trgovini za spremnike za elektrode. Međutim, možete ih napraviti sami, lemljenje krokodila na žice potrebnog promjera. U ovom radu važno je promatrati polaritet.
Povratak na sadržaj
Prije svega, kako bi se napravio aparat za zavarivanje iz napajanja računala, potreban je izvor napajanja iz kućišta računala i obavlja njegovo rastavljanje. Glavni elementi koji se mogu koristiti iz njega su nekoliko rezervnih dijelova, ventilator i standardni tanjurić. Važno je uzeti u obzir radni način hlađenja. To ovisi o tome, koje elemente treba dodati kako bi se osigurala potrebna ventilacija.
Krug transformatora s primarnim i sekundarnim namotom.
Rad standardnog ventilatora, koji će hladi budući stroj za zavarivanje iz računalne jedinice, mora biti testiran u nekoliko načina rada. Takva provjera pobrinut će se da element radi. Kako biste spriječili pregrijavanje stroja, možete staviti dodatni, snažniji izvor hlađenja.
Da bi se pratila potrebna temperatura, mora se instalirati termoelement. Optimalna temperatura za rad stroja za zavarivanje ne smije prijeći 72-75 °.
Ali prije svega je potrebno ugraditi ručku za nošenje i praktičnost rada na stroju za zavarivanje od napajanja računala potrebne veličine. Ručka je postavljena na gornjoj ploči uređaja pomoću vijaka.
Važno je odabrati vijke koji su optimalni u duljini, inače je prevelik mogu dodirnuti unutarnji krug, što je neprihvatljivo. U ovoj fazi rada trebali biste biti zabrinuti zbog dobre ventilacije uređaja. Položaj elemenata unutar napajanja je vrlo gust, stoga je potrebno unaprijed odrediti veliki broj prolaznih rupa. Oni se izvode bušilicom ili odvijačem.
Nadalje, za stvaranje kruga pretvarača, može se koristiti nekoliko transformatora. Obično izaberite 3 transformatora tipa ETD59, E20 i Kx20x10x5. Možete ih pronaći u skoro svakoj trgovini elektronike. A ako već postoje iskustva u stvaranju transformatora sami, lakše ih izvodite vlastitim rukama, vodeći ih brojem okreta i karakteristika performansi transformatora. Pronaći slične informacije na Internetu neće biti teško. Možda će vam trebati strujni transformator K17x6x5.
Ožičenje pretvarača za zavarivanje.
Izvedite self-made transformatori najbolje getinaksovyh zavojnice, namatanje će služiti kao cakline žice, odjeljak 1,5 ili 2 mm. Možete upotrijebiti bakreni list 0,3x40 mm, pre-zamotan s jakim papirom. Prikladni toplinski papir iz blagajne (0,05 mm), jak je i nije tako rastrgan. Crimping treba biti izrađen od drvenih blokova, nakon čega bi cijela konstrukcija trebala biti ispunjena "epoksi" ili lakiranom.
Izrada strojeva za zavarivanje računalnog uređaja, moguće je koristiti transformator mikrovalnoj pećnici ili starim monitorima, ne zaboravljajući da promijeni broj svitaka okreta. U ovom radu nije suvišno koristiti elektrotehničku literaturu.
Kao radijator, možete koristiti PIV, pre-piljeno na 3 dijela ili drugih radijatora starijih računala. Možete ih kupiti u specijaliziranim trgovinama koje se bave rastavljanjem i nadogradnjom računala. Takve opcije će vam omogućiti da uštedite vrijeme i trud u potrazi za odgovarajućim hlađenjem.
Da biste stvorili uređaj s napajanja računala, potrebno je koristiti jednokratni, izravni kvazi-most ili "kosovski most". Ovaj element je jedna od glavnih funkcija aparata za zavarivanje, stoga je bolje da ga ne spremite, već da kupite novi u trgovini.
Tiskane pločice mogu se preuzeti na Internetu. To će uvelike olakšati rekonstrukciju kruga. U procesu stvaranja matične ploče potrebni su vam kondenzatori, 12-14 komada, 0,15 mikrona i 630 volta. Potrebni su za blokiranje rezonantnih strujnih udara transformatora. Isto tako, da bi takav uređaj omogućio napajanje računala, trebat će vam kondenzatori C15 ili C16 s markom K78-2 ili SVB-81. Transistori i izlazne diode trebaju se instalirati na radijatore bez uporabe dodatnih brtvila.
Tijekom rada potrebno je stalno koristiti tester i multimetar kako bi se izbjegle pogreške i za bržu montažu kruga.
Električni krug poluautomatskog uređaja za zavarivanje.
Nakon izrade svih potrebnih dijelova, oni bi trebali biti smješteni u kućište, nakon čega slijedi njihovo ožičenje. Temperatura na termoelementu treba biti postavljena na 70 ° C: to će zaštititi cijelu strukturu od pregrijavanja. Nakon montaže, stroj za zavarivanje iz računalne jedinice mora biti prethodno testiran. Inače, ako pogriješite tijekom montaže, možete izgorjeti sve glavne elemente ili čak dobiti električni udar.
Na prednjoj strani, trebali biste instalirati dva držača kontakata i nekoliko trenutačnih kontrolera. Prekidač uređaja u takvoj konstrukciji bit će standardni prekidač računalne jedinice. Tijelo gotovog uređaja mora se dodatno učvrstiti nakon montaže.
Povratak na sadržaj
Stroj za zavarivanje, izrađen rukom, bit će malen i lagan. On je savršen za kućne zavarivanje, to je pogodan za kuhati elektroda dvojka ili trio, bez problema s „treperi svjetlo”, a ne strah za ožičenje. Hranjenje takvim strojem za zavarivanje može biti bilo koja kućna utičnica, a pri radu takvog uređaja neće praktički izazvati iskrenje.
Proizvodnjom invertera za zavarivanje vlastitim rukama možete značajno uštedjeti na kupnji novog uređaja, ali ovaj će pristup zahtijevati značajne troškove oba sila i vrijeme. Nakon montaže gotovog uzorka, možete pokušati izvršiti promjene na stroju za zavarivanje iz računalne jedinice i njegovog sklopa kako bi svjetlosni modeli veće snage. I proizvodnjom sličnih uređaja za poznanike pod redoslijedom, moguće je osigurati prilično dobre dodatne prihode.
Napravite punjač iz napajanja računala
Mnogi ljudi, koji stječu novu računalnu opremu, bacaju svoju staru jedinicu u smeće. Ovo je prilično kratkovidno, jer može sadržavati i dalje izvedive komponente koje se mogu koristiti u druge svrhe. Posebno govorimo o napajanju računala, od kojih možete napuniti punjač baterije za automobilsku bateriju.
Važno je napomenuti da su troškovi izrade vlastitih ruku minimalni, što vam omogućuje da uštedite značajan novac.
- 1 Punjenje s računala BP-a
- 2 Postupak promjene
- 3 Neke nijanse
Punjenje od BP računala
Računalo agregat je pulsirajuće napon pretvarača, odnosno 5, 12, -12, -5 V. Nekim manipulacije, možete napraviti od takvog napajanja sa svojim vlastitim rukama je dosta raditi punjač za vaš automobil. Općenito, naplata je od dvije vrste:
Punjači s mnogo opcija (početak, obuka, punjenje itd.).
Uređaj za punjenje baterija - poput punjenja je potreban za automobile koji imaju malu kilometražu između staza.
Zainteresirani smo za drugu vrstu punjača, jer većinu vozila upravlja kratkim putevima, tj. vozio se automobilom, odvezao se na određenu udaljenost, a zatim se utopio. Ova operacija vodi do činjenice da bateriju automobila brzo završava punjenje, što je osobito tipično za zimsko vrijeme. Stoga su takve nepokretne jedinice potrebne, uz pomoć kojih je moguće vrlo brzo napuniti bateriju i vratiti je u radno stanje. I sam je optužen za struju od oko 5 pojačala, a napon na terminalima varira od 14 do 14,3 V. snage za punjenje, koji se izračunava množenjem napona i struja može se osigurati iz računala napajanje, jer je njegova prosječna snaga je oko 300 -350 vata.
Preoblikovanje računala BP u punjač
Postupak promjene
Prije odlaska na popis određenih promjena na računalu BM računalo, treba imati na umu da u svojim primarnim krugovima postoji dosta opasni napon koji može naštetiti ljudskom zdravlju.
Zato morate pažljivo razmotriti osnovne standarde sigurnosti pri radu s ovim uređajem.
Dakle, možete početi raditi. Uzimamo dostupnu jedinicu napajanja potrebne snage (u našem slučaju razmatramo model PSC200, čija snaga iznosi 200 W). Opisimo korak po korak čitav algoritam akcija:
- Prvo uklonite poklopac iz napajanja računala izvlačeći nekoliko vijaka. Zatim morate pronaći jezgru impulsnog transformatora.
- Zatim morate izmjeriti ovu jezgru i višestruko povećati rezultat za dva. Ova je vrijednost pojedinačna, za primjer uređaja koji se razmatra, dobivena je vrijednost od 0,94 cm2. U praksi je poznato da 1 cm2 jezgre može raspršiti oko 100 vata snage, tj. naša je jedinica prilično pogodna (pri brzini od 14 V * 5 A = 60 W potrebno je napuniti bateriju).
- Uređaji za napajanje koriste prilično standardni TL494 čip, što je tipično za mnoge modele.
Trebamo samo elemente lanca +12 V. Stoga, sve ostalo treba jednostavno ispariti. Za praktičnost prikazani su dva dijagrama - jedan na općenitom pogledu na čip, a drugi s crvenim lancima koji se trebaju ukloniti:
Drugim riječima, nismo zainteresirani za strujne krugove od -5, + 5, -12 V, kao i Power Good sklop i prekidač napajanja 110/220 V. Da bismo još jasniji, odaberite ono što nas zanima:
R43 i R44 su otpornici referentnog tipa. Vrijednost R43 može se podesiti, što omogućuje postizanje promjene vrijednosti izlaznog napona na krugu + 12 V. Ovaj otpornik mora biti zamijenjen stalnim otpornikom R431 i varijablom R432. Izlazni napon se može podesiti u roku od 10-14,3 V, moguće je ispraviti trenutni protok kroz bateriju.
Osim toga, preporučujemo promatranje modifikacije ATX napajanja u punjaču
Kondenzator je također zamijenjen na izlazu kruga ispravljača +12 V. Na njegovom mjestu je instaliran kondenzator s višim naponom (u našem slučaju korišten je C9).
Otpornik koji se nalazi pored ventilatora ventilatora mora biti zamijenjen sličnim, ali s nešto većim otporom.
Sam ventilator mora biti postavljen na takav način da zrak iz njega ulazi u BP, a ne prema van, kao i prije. Da biste to učinili, zakrenite je za 180 stupnjeva.
Također je potrebno ukloniti staze koje povezuju montažne otvore ploče s kućištem i lanac mase.
Treba napomenuti da je punjač koji proizlaze iz potrebe da se uključuje napajanje za izmjeničnu mrežu preko obične žarulje sa žarnom niti snage od 40 do 100 vata.
To bi trebalo biti učinjeno u fazi montaže i validacije, a zatim nestane potreba. Potrebno je osigurati da ništa ne pada u našu jedinicu napajanja zbog naponskih udara.
Provođenje izbor nominalne vrijednosti R431 i R432, potrebno je pratiti napon u UPOW lanac - to ne bi trebao biti veći od 35 V. optimalni parametri, u ovom slučaju, je izlazni napon od 14.3 V na blagi otpor otpornika R432.
Još jedna verzija izmjene
Neke nijanse
Nakon što smo provjerili naš punjač iz napajanja, izrađen vlastitim rukama, moguće je nadopuniti s nekim korisnim pukotinama.
Da biste jasno vidjeli razinu napunjenosti, u ovom punjaču možete instalirati pokazivače tipa strelice ili digitalne. U našem slučaju koristili smo dva uređaja s strelicama sa starih kasetofona. Prvi će pokazati razinu struje punjenja, a drugi - indikator napona na stezaljkama baterije.
U principu, ovo dovršava proces gradnje. Neki obrtnici nadopuniti svoje druge ukrase (LED, dodatno kućište sa ručkama, itd), ali to nije nužno jer je glavna svrha uređaja - punjenje baterije u automobilu, s kojom je uspješno i nositi.
Sposobnost proizvodnje sama po sebi naplaćuje se od napajanja računala jer se novac u ovom slučaju gotovo ne odražava.
Jedina nijansa je ta da neovisna skupština iz BP-a nije dostupna svima, jer morate razumjeti elektroniku dovoljno dovoljno da obavljaju čitav sklop kompetentno i dosljedno.
Podesivo napajanje 2.5-24v s računala BP
Kako napraviti kvalitetan napajanje s podesivim rasponom napona 2,5-24 V, tako da je vrlo jednostavan, a svatko može ponoviti bez amaterskog iskustva iza njih.
Hoćemo li napraviti od starog računala jedinice napajanja, TX ili ATC bez razlike, u korist godina PC ere svaka kuća ima nagomilanih broj starih računala i BP vjerojatno i tamo, pa domaće trošak proizvodnje je niska, a za neke majstora nula rubalja,
Moram preraditi ovaj AT blok.
Što je veća moć koju koristite BP, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W sa 10 ampera na bus + 12v, ali u praksi pri opterećenju od samo 4 A, to se više ne može nositi, postoji potpuni povlačenje izlaznog napona.
Pogledajte što je napisano na slučaju.
Stoga, uvjerite se samoj sebi kakvu vrstu struje namjeravate primiti od reguliranog BP-a, takvih potencijalnih donatora i odmah ih položiti. Mogućnosti za standardne poboljšanja napajanje računala su mnogi, ali oni su svi temelje na promjeni cjevovoda krug IC - TL494CN (njegove analoge DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd). Slika №0 Pinout TL494CN čipa i njegovih analoga.
Pogledajmo nekoliko mogućnosti za izvršenje računalnih shema BP-a, možda će jedan od njih biti tvoje i nositi se s vezicama će biti puno lakše.
Idemo na posao.
Najprije morate rastaviti kućište napajanja, zakrenuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati iznutra. Mi smo u potrazi za on-board čip s popisa gore, ako nema, onda možete potražiti na internet verziji poboljšanja pod vašim IS.V mom slučaju KA7500 čip je pronađena na brodu, onda možete početi učiti vezanje i postavite nam nepotrebne dijelove za brisanje. Za jednostavnu uporabu, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite ga iz kućišta. U foto 220v.Otsoedinim utikač iz utičnice napajanja i ventilatora, desoldering ili zagristi izvan žice, koje nas nije spriječilo da shvate shemu, ostavljajući samo nužne, jedna žuta (+ 12V), crna (zajednički) i zelena * (start-up na) ako postoji takav, U mojem AT bloku nema zelene žice, pa se odmah pokreće kada je priključen u utičnicu. Ako ATC jedinice, onda to mora biti zelena žica mora biti lemljeni na „zajednički”, a ako želite napraviti zaseban gumb za napajanje na predmetu, onda jednostavno staviti prekidač u razmak od žice. Sada moramo pogledati koliko volti izlaze veliki kondenzator, ako su manji od 30V je napisano, potrebno je da ih zamijeni s sličan, samo s radnom naponu manje od 30 volti. Fotografija - crna kondenzatori kao mogućnost zamjene za sinego.Delaetsya je zato naša modificirani jedinica neće izdati 12 V i 24 V, a bez potrebe za zamjenu kondenzatori samo eksplodirati u prvom testu na 24V, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita, nije poželjno smanjiti kapacitet, uvijek je preporučljivo povećati.
Najvažniji dio rada.
Mi ćemo ukloniti sve nepotrebne u svežnja IC494 i lemljenje drugih denominacija detalj na rezultat bio je takav klinac (Sl. №1).Ris. №1 promijeniti u cijevima od IC 494 (revidiran shema).Nam će trebati samo noge čips №1, 2, 3, 4, 15 i 16, ostalo ne plaćaju pozornost. Sl. №2 Varijanta završetka na primjeru sheme №1Decodiranje oznaka. Potrebno je učiniti nešto ovako, nalazimo nogu №1 (gdje se nalazi točka na tijelu) čip i saznali da je spojen, svi strujni krugovi moraju biti uklonjeni za prekid veze. Ovisno o tome što učiniti u određenom izmjena ploča će biti uređen i lemljeni pratiti dijelovi, najbolja opcija je odabrana profinjenost, možda je dinamičnim i desoldering jednu nogu dijelove (razbijanje kruga) ili će biti lakše rezati nožem stazi. Utvrdivši akcijski plan, započinjemo proces promjene prema izvedbenom planu. Na fotografiji - zamjena otpornika prema željenoj vrijednosti. U foto - Povišena nogama nepotrebnih detalja, suza tsepi.Nekotorye otpornika, koji su već zalemljen na cjevovodu dogovoru može odgovarati bez zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik R = 2.7K s priključkom na „opće”, ali tu je već R = 3k je spojen na „zajednički”, u potpunosti nam odgovara, a mi ga ostaviti tamo bez ikakvih promjena (primjerice na slici. №2, zeleni otpornici ne mijenjaju). Na foto prekinute stazu i dodao novog mosta, stari denominacije pisati token možda morati vratiti sve obratno.Takim način za pregled i remake sve krugove na šest nogu mikroskhemy.Eto bio najteži trenutak u preradu.
Napravljamo regulatore napona i struje.
Uzimamo varijabilne otpornike na 22k (regulator napona) i 330Ohm (strujni regulator), pričvrstimo ih dva žica od 15cm, a ostale krajeve spojimo na ploču prema shemi (slika 1). Instalirajte je na prednjoj ploči.
Nadzor napona i struje.
Za kontrolu trebamo voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A). Ovi uređaji mogu se kupiti u kineskim Internet trgovinama po najboljoj cijeni, moj voltmetar me koštao samo 60 rubalja. (Voltmeter: www.ebay.com) Ampermetar koji sam koristio, od starih zaliha SSSR-a.
VAŽNO - unutar uređaja ima struje (struja senzor) otpornik nam je potrebno prema programu (. Slika №1), tako da ako koristite ampermetar, trenutni set otpornik je dodatno nije potrebno, nema potrebe da se stavi ampermetar. Tipično RToka domaći obaviti na dva snopu žica omotana otpor MLT D = 0,5-0,6 mm, okrenuti okrenuti cijelu dužinu, krajevi su zalemljeni na priključke otpora, to je sve.
Tijelo uređaja svaki će učiniti za sebe.
Možete ostaviti potpuno metalne, rezne rupe za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam komade od laminata, lakše ih je bušiti i vidio. Na prednjoj ploči imamo uređaje, regulatore otpornika, potpiše oznaku. Izrađujemo sidra, mi vježbamo. Mi bušimo pričvrsne rupe, skupljamo vijke za vijke. Male noge se dobivaju pri preradi laminata na mljevenju. Skupljeni uređaj provjerit ćemo što se dogodilo. Pogledajmo mali test.
Kako napraviti podesivu napajanje iz računala
Slijed djelovanja za preoblikovanje BP ATX u reguliranom laboratoriju.
Povezane vijesti
Komentari (0)
navigacija
© 2013-2018 Tehnoobzor - recenzije nove tehnologije i elektronike, vijesti iz visokih tehnologija iz cijelog svijeta i shematski dijagrami.
Pregled kripto-valute, real-time rasporedi i rudarstvo.
Kada koristite materijale, veza na web mjesto je obavezna!
Redizajn napajanja računala.
Detaljan opis.
Dobar laboratorijski napajanje je prilično skupo, a ne za sve radio amatere je pristupačno.
Ipak, kod kuće možete skupiti jedinicu napajanja koja nije loša u smislu performansi, koja se može nositi s dobavljanjem raznih radioamaterskih dizajna, a može poslužiti i kao punjač za različite baterije.
Prikupite amaterni radio, obično iz računala BPAH, koji su svugdje dostupni i jeftini.
Za preradu trebat ćemo radni ATX napajanje, koji se izvodi na PWM kontroleru TL494 ili njegovim analogima.
Sheme napajanja na takvim kontrolerima u načelu se međusobno ne razlikuju, a sve je u osnovi slično. Napajanje jedinice napajanja ne smije biti manja od one koju namjeravate ukloniti u budućnosti iz pretvorenog bloka.
Krugovi svih takvih napajanja sastoje se od visokonaponskih i niskonaponskih dijelova. Na slici PCB napajanja (dolje) na stranu kolosijeka, visokonaponski dio se odvaja od niske naponske wide blank strip-a (bez zapisa), a na desnoj strani (manji je). Nećemo ga dodirnuti, ali radit ćemo samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja kartica i na njenom primjeru pokazat ću vam mogućnost ponovne obrade BP ATX.
Niskonaponski kontaktni dio razmatranje krug TL494 ima PWM kontroler krug operacijska pojačala, koji kontrolira izlazni napon napajanja, a u slučaju nedosljednosti - daje signal 4. noga PWM kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operativnog pojačala, transistori se mogu instalirati na PCB, koji u načelu imaju istu funkciju.
Zatim tu je ispravak dio koji se sastoji od raznih izlaznih napona, + 12 volti, +5 volti, -5 volti, 3.3 volti, od kojih je za naše potrebe potrebno je samo ispravljač 12 V (žuta izlazne žice).
Preostali ispravljači i prateći dijelovi trebaju biti uklonjeni, osim ispravljača "pripravnosti", koji trebamo napajati PWM kontroler i hladnjak.
Ranger polaznika daje dva soja. Obično je 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 V (obično oko 12 V).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Njemu također povezuje ventilator (hladnjak).
Ako je taj izlazni napon znatno veći od 12 volti, ventilator će morati biti priključen na ovaj izvor pomoću dodatnog otpornika, kao što će biti slučaj u dotičnim shemama.
Na donjem dijagramu označavam visokonaponski dio zelenom linijom, ispravljači "čuvara" - plava crta i sve ostalo što treba ukloniti - crveno.
Dakle, sve što je označeno crvenom - desoldering, au našem 12 V ispravljača za promjenu osoblja elektrolita (16 V) na visokom naponu, koji će biti u skladu s budućnosti našeg izlaznog napona napajanja. Također je potrebno da razlemiti kruga 12. Noge PWM kontroler i srednji dio namota na odgovarajući transformator - otpornika R25 i D73 dioda (ako je prisutan u krug), i umjesto da se prijave za lemljenje most, koji se u dijagram je crtan plavu liniju (jednostavno može zatvoriti dioda i otpornik bez isparavanja). U nekim shemama ovaj lanac možda neće biti.
Ovako izgleda na mom odbora (vidi dolje).
Gumb stabilizacije grupe ponovno se vraća žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na nativnoj jezgri. Odgovara se negdje oko 20 zavoja, ali to ne možete i ostavite ono što je bilo. S njim i sve radi dobro.
Na ploči sam također postavio još jedan otpornik opterećenja, koji se sastoji od dva paralelna otpornika od 1,2 kΩ 3W, ukupni otpor je 560 ohm.
Prirodni otpornik opterećenja je ocijenjen na 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohm. Imam izlazni napon od oko 40 volti, pa sam stavio takav otpornik.
Mora se izračunati (pri maksimalnom izlaznom naponu BP pri brzini mirovanja) strujom opterećenja od 50-60 mA. Budući da je rad PSU-a bez ikakvog opterećenja nije poželjan, pa se stavlja u krug.
Sada, što će biti potrebno dodati našoj pripremljenoj ploči našeg PSU-a da ga pretvori u prilagodljivi izvor napajanja;
"Jednom sam rekao da nisam mogao dobiti UPS ispravno raditi u trenutnom izvoru s niskim referentnim naponom na jednom od ulaznih PWM kontrolera pojačalo pogreške.
Više od 50mV - normalno, ali manje - ne. U principu, 50mV je zajamčeni rezultat, i u načelu, možete dobiti 25mV, ako pokušate. Manje - ni kako se ispostavilo. Ne radi dobro i uzbuđena je ili zalutala od uplitanja. To je s pozitivnim naponskim signalom trenutnog senzora.
No, u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni od trenutnog senzora.
Promijenio sam ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Evo fragmenta sheme.
Zapravo, sve je standardno, osim dva trenutaka.
Prvo, najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja na minus signalu trenutnog senzora je slučajnost ili pravilnost?
Krug radi dobro na referentnom naponu od 5mV!
S pozitivnim signalom trenutnog senzora, stabilan rad se postiže samo kod viših referentnih napona (najmanje 25 mV).
Kod nominalnih vrijednosti od 10Ω i 10KΩ otpornika, struja se stabilizira na 1,5A do izlaza kratkog spoja.
Trebam više struje, pa sam stavio otpornik na 30 ohm. Stabilizacija je dobivena na razini od 12. 13A pri referentnom naponu od 15 mV.
U drugom (i najzanimljivijem), trenutni senzor, kao takav, nemam.
Njezinu ulogu igra ulomak tragova na dasci od 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lemljenja.
Ako se senzor koristi za ovu stazu dužine 2 cm, tada se struja stabilizira na razini od 12-13A, i ako je dužina 2,5 cm, a zatim na razini od 10A. "
Budući da se ovaj rezultat pokazao bolje od standardnog, onda ćemo ići na isti način.
Vi naravno, možete pokušati učiniti i kako je gore napisano DWD, odnosno ako je staza od pletenica na terenu dovoljno dugo, a zatim pokušati ga koristiti kao strujni senzor, ali ja ne, imam karticu dobio još strukturu kao što je ovaj, gdje su dva crvena mostova označena crvenom strelicom koja je povezivala izlaz pletenice na zajedničku žicu, a ispisane pjesme su se odvijale između njih.
Zato, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ploče, ispustila sam te skakače i na njihovo mjesto oslobodila trenutni senzor od neispravnog kineskog "češkog".
Zatim na mjestu lemljenja, instalirao elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovdje je komad ploče od mene, gdje sam označio crvenu strelicu instaliranog senzora struje (shunt) umjesto žičara.
Zatim, s odvojenom žicom, ovaj šun mora biti spojen na PWM. Od strane pletenice - sa 15th PWM nogu kroz 10 Ohm otpornik, i spojite 16. PWM nogu na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg PSU-a. DWD krug ima 30 Ohm otpornik, ali počinje s 10 Ohm. Povećanje rejtinga ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju PSU.
Još jednom, podsjećam vas da ako ne biste imali kondenzator na ploči između četvrtog i 13-14 PWM nogu (kao u mom slučaju), onda je poželjno dodati ga u krug.
Također će biti potrebno instalirati dva varijabilna otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i povezati ih na donji dijagram. Poželjno je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam donio samo dio sheme, što nam treba - u ovoj shemi će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu novo instalirani dijelovi označeni su zelenom bojom.
Dat ću nekoliko objašnjenja o shemi;
- Najgornji ispravljač je čuvar.
- Vrijednosti varijabilnih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - one su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je na 270 ohm - odabrana je prema potrebnom ograničenju struje. Počnite malu i možete ga pronaći sasvim drugačije, na primjer 27 Ohm;
- Kondenzator C3 Nisam označio, kao novoinstalirane dijelove u izračunu da može biti prisutan na ploči;
- Narančasta crta označava elemente koji bi trebali biti odabrani ili dodani u krug tijekom postavljanja BP-a.
Prije uključivanja napajanja u mrežni napon, provjerite jesu li elektrolitički kondenzatori u izlaznom ispravniku zamijenjeni višim naponom!
Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg PSU-a.
Da biste to učinili, otpornik od 24 kΩ (kao što je prikazano gore) iz prve etape PWM-a, privremeno ga prebacimo u ugađanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti tako da je manje od 10-15 posto maksimalnog napona koje naš PSU može napajati. Zatim na mjestu otpornika trimer otpornika konstanta.
S diodnim mostom izlazni napon jedinice napajanja dvostruko će biti veći.
Vrlo dobro pogodna za dioda most diode KD213 (bilo slova), izlazna struja koja može doseći i do 10 ampera KD2999A, B (do 20 amps) i KD2997A, B (do 30 ampera). Najbolje, naravno, potonje.
Svi izgledaju ovako;
U tom će slučaju biti potrebno razmotriti pričvršćenje dioda na radijator i izoliranje jednih od drugih.
Ali ja sam otišao na drugi način - samo prebaci transformator i cijenu, kao što sam rekao gore. dvije diodne sklopove paralelno, jer je ploča osigurana za tu svrhu. Za mene je tako lakše.
Uglavnom postoje dvije vrste. Kao što je na slici.
Zatim morate rastaviti transformator. Jednostavno, naravno, to će se nositi s manjim, ali i većim.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru ostataka vidljivih boja (ljepila), uzeti malu posudu, sipati vodu u njoj, stavi transformator, staviti na štednjak i dovesti do kuhati i „kuhati” naše transformator 20-30 minuta.
Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (to može biti manje) i takav postupak apsolutno ne oštećuje jezgru i namota transformatora.
Zatim držite jezgru transformatora pomoću pinceta (možete se izravno nalaziti u spremniku) - s oštrim nožem nastojimo odvojiti feritni skakač od S-oblika jezgre.
To se postiže vrlo lako, budući da se laka omekšava iz ovog postupka.
Dalje, jednako pažljivo, pokušajte osloboditi okvir od S-oblika jezgre. Ovo je također jednostavno učinjeno.
Zatim namotamo namotaje. Prvo, postoji polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Zagrijavamo ga i zapamtimo smjer zavijanja. Drugi kraj ovog namotaja ne može biti lemljen sa mjesta povezivanja s drugom polovicom primarne, ako ne utječe na daljnji rad s transformatorom.
Zatim završimo sve sekundarne. Obično postoji odjednom 4 zavoja obiju polova od 12 volti, zatim 3 + 3 okretaja od 5 volti. Sve što vjetar, poletimo iz zaključaka i završavamo novim namotom.
Novi namotaj će sadržavati 10 + 10 okretaja. Vrućemo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili skupom razrjeđivih žica (lakše od vjetra) odgovarajuće sekcije.
Početak namota lemljeni na jedan od zaključaka je lemljeni 12-volt zavojnica je, trese 10 okreta, navijanje smjer nije bitan, dobivamo slavinu na „Pljuni”, te u istom smjeru kao na početku - trese još 10 okreta i kraj lemljenje do preostalog izlaza.
Zatim izdvajamo sekundarno kućište i bacimo drugu polovicu primarne, rane u istom smjeru kao što je ranije bila rana, rana na njemu.
Prikupljamo transformator, zalememo ga u ploču i provjeravamo rad elektrane.
U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i podignuti kondenzator, au nekima bez otpornika ne može. Moguće je pokušati dodati kondenzator, ili isti RC lanac, između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, trebate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove denominacije su približno 0,01 μF. Ako to pomaže malo, instalirajte dodatni otpornik od 4.7 kΩ s druge noge PWM na srednji kraj regulatora napona (nije prikazan na dijagramu).
Ovo je analogni višesmjernih otpornika (samo jedan i pol revolucija), čija je osovina kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a onda kada se prekorači granica, počinje regulirati "Grubo".
Podešavanje takvih otpornika je vrlo povoljno, brzo i precizno, puno bolje od multiturnog. Ali ako ih ne možete dobiti, dobivate uobičajene više okreta, kao što je;
Pa, kao što sam ti sve rekao da planiram donijeti računalu BP da prerađuje, i nadam se da je sve jasno i razumljivo.
Punjač iz napajanja računala
Datum: 09/29/2015 // 0 komentara
Sigurno, svaki entuzijast automobila morao je skupljati punjač za automobil vlastitim rukama. Postoji mnogo različitih pristupa, od jednostavnih transformatorskih krugova do pulsiranih krugova s automatskim podešavanjem. Punjač iz napajanja računala, samo uzima zlatnu sredinu. Ispada da je cijena penija, a njegovi su parametri izvrsni za borbu s punjenjem baterija za automobil. Danas ćemo vam reći kako za pola sata možete skupiti punjač s napajanja računala ATX. Idemo!
Punjač iz napajanja računala
Za početak, potrebna vam je radna napajanja. Možete uzeti staru na 200 - 250 vata, ova snaga je dovoljna s marginom. S obzirom da se napajanje treba obaviti pri naponu od 13,9 do 14,4 V, najvažnije poboljšanje u jedinici bit će povećanje napona na liniji od 12 V do 14,4 V. Slična metoda korištena je u članku: Punjač iz napajanja LED trakama.
Pažnja molim te! U pokretnoj mreži, stanice su pod opasnim naponom za život. Ne miješajte ruke za ništa.
Prvo, otpustimo sve žice koje su izašle iz napajanja. Ostavljamo samo zelenu žicu, ona mora biti zabrtvljena na negativne kontakte. (Stranice s kojih su izašle crne žice su minus.) To se obavlja za automatsko pokretanje uređaja kada je uključen u mrežu. Također odmah preporučujem lemljenje žice s terminalima na minus i + 12 V sabirnicu (bivše žute žice), radi lakšeg i daljnje prilagodbe punjača.
Sljedeće manipulacije će se provesti uz PWM način rada - imamo TL494 čip (ima puno napajanja sa svojim apsolutnim analogima). Tražimo prvu nogu čipa (najnižu lijevu nogu), a zatim gledamo kroz stazu sa stražnje strane ploče.
S prvim čipom čipa spojeni su tri otpornika, potrebna nam je jedna koja se spaja na stezaljke bloka +12 V. Na fotografiji ovaj otpornik označen je crvenim lakom.
Ovaj otpornik mora se odvojiti od ploče i izmjeriti njegov otpor. U našem slučaju ovo je 38,5 kOhm.
Umjesto toga, potrebno je lemiti varijabilni otpornik, koji je unaprijed postavljen na isti otpor od 38,5 kOhm.
Glatko povećavajući otpor varijabilnog otpornika postiže se vrijednost napona na izlazu od 14,4 V.
Pažnja molim te! Za svaki izvor napajanja, ocjena ovog otpornika bit će drugačija, jer Krugovi i detalji u blokovima su različiti, ali algoritam za promjenu napona jedan je za sve. Kad se napon podigne iznad 15 V, generacija PWM može se poremetiti. Nakon toga, uređaj će morati resetirati tako da se najprije smanji otpor varijabilnog otpornika.
U našoj jedinici, odmah podići napon na 14 V nije uspio, nije bilo dovoljno otpora promjenjivog otpornika, morala sam dodati još jednu konstantnu seriju s njom.
Kad je napon napunjen 14,4 V, lako možete ispustiti varijabilni otpornik i izmjeriti njegov otpor (120,8 kOhm).
Mjerno polje otpornika mora biti odabrano pomoću konstantnog otpornika što je moguće bliže otporu.
Izradili smo ga od dva 100 kilohma i 22 kilohma.
U ovoj fazi možete sigurno zatvoriti poklopac i koristiti punjač. Ali ako postoji želja, možete spojiti digitalni voltametar na ovu jedinicu, što će nam omogućiti praćenje napretka punjenja.
Također možete pričvrstiti ručku za lagano nošenje i izrezati rupu u poklopcu digitalnog uređaja.
Konačni test, pobrinemo se da se sve ispravno montira i radi dobro.
Pažnja molim te! Ovaj punjač zadržava funkciju zaštite od kratkog spoja i preopterećenja. Ali ne štiti od repozicioniranja! Ni u kojem slučaju nije dopušteno priključiti bateriju na punjač s pogrešnom polaritetom, punjač će odmah nestati.
Kada se jedinica napajanja pretvori u punjač, preporučljivo je imati sklop pri ruci. Kako bismo pojednostavili život naših čitatelja, napravili smo malu selekciju, gdje se nalaze ATX naponski sklopovi računala.
Za zaštitu od obrnutog polariteta, postoje mnoge zanimljive sheme. Možete se upoznati sa jednom od njih u ovom članku.